前几天闲来无事，翻阅了同事桌上一本《南方饮食掌故》，发现在介绍上海名吃中居然没有泡饭，心里甚是忿忿不平。可以这么说，在老上海人中，哪个没有吃过泡饭？即使现在生活条件日益改善，泡饭也往往是上海人家点击率很高的早饭。

　　上海人喜欢吃泡饭由来已久，至于起源于何时无法考证，但和上海人节俭实惠很有关系。当年上海滩的地产大王周湘云拥有十多条带有庆字的石库门和新里弄堂，是上海滩上第五号纳税大户，据说当年因为拥有上海滩上001号私车牌照周大王，与另一个地皮大王哈同闹得不可开交，差点打官司。后来周湘云出了绝招，干脆把那辆丹麦人卖给他的一号车锁进车库，不开也不卖，哈同拿他也没辙。对此周老板的子女不予承认，认为老人和哈同私交不错，常有来往。但我的一位朋友坚持说，此事并非空穴来风，理由是哈同是个很奇特的犹太人，他经常接济一些名人甚至收养了不少中外孤儿，但生意上的事非常精明，六亲不认。

　　周湘云是个老宁波，当年他父亲从宁波闯荡上海滩来时坐着一条装满鸭蛋的船，有人称之为鸭蛋船。咸鱼翻身后，周湘云生活习性仍然没有脱离旧的痕迹。据他家保姆说，家里的电冰箱里装得都是咸菜、酱瓜、黄泥螺。本人推断，这是用来“过”泡饭的，因为老上海人都有吃泡饭的习惯。

　　其实吃泡饭也不丢脸，过去上海人节俭，“做人家”（会过日子），遇到晚饭吃不完，或者早晨睡懒觉，吃泡饭是首选。凡是吃过泡饭的都有感觉：爽口，汤是汤来饭是饭，不像粥，米都烂在锅里，没有拧劲，而且粥的时间性很强，热粥烫嘴，冷了又容易涨开，水多了清汤一片，水少了厚粥烂饭，索然无味。不像泡饭操作简单，最多泡两遍，而且层次分明，如果再有一些咸菜、酱瓜、乳腐那些口味重的佐饭，是再爽不过的了。尤其在夏日或者熬夜之后，味蕾麻木，泡饭酱瓜是最佳搭档，就连那些家产万贯的大户也乐此不疲。

　　这几年来，店家对推广泡饭这个上海“市粹”不遗余力。咸肉菜泡饭最为典型，几乎家家饭店都有。规模大点的还有龙虾泡饭，澳龙的主要部分作为刺身生吃了，余下的节节弯弯里的虾肉，和泡饭一起烧了，再放点菜末之类的，一来丰富色彩，二来增加口感变化，这可以称得上最昂贵的泡饭。

　　不过也有些更资深的泡饭爱好者推荐，王家沙有一道蟹粉泡饭还要名贵，我没有尝过，很难想象，蟹粉在泡饭里的滋味，以及它是否能保持完好。昨天遇到一位老吃客说，延安西路上的利苑会所有一道真正的龙虾泡饭，米是油炒过的，粒粒不烂，而且不是简单的将澳龙“边角料”合着米饭烧开即可。是要小火慢炖，炖上8个小时才算完工，可以称得上最费时的泡饭了。

　　以上两道泡饭我都没有吃过，不能妄加评语，但这是一个诱惑。上王家沙比较方便，就点一个蟹粉泡饭也不丢脸，可是那家利苑比较麻烦，龙虾泡饭属于馈赠的，不再菜单之列，如果要吃非得点上一桌，因为不成规模而索要馈赠，有点嗟来之食的嫌疑，老吃客即使贪吃，也难以启齿。

    上次到七宝老街逛街，看到一家饭店竟然有八道泡饭，简直就是泡饭大全。老吃客在惊奇之余还是止步了，泡饭本来就是去油腻，图爽口的，加了那些油腻的东西，反而变得离经叛道了，改变初衷了。

    写泡饭居然拉拉扯扯成了泡饭。泡饭——老上海人的未了情，情未了。